Фотографія дикої природи трохи більш спеціалізована, ніж інші сфери фотографії. Цей посібник допоможе вам досягти успіху, виділивши прилад, необхідний разом із плюсами та мінусами всіх варіантів, які є. Тоді ми розглянемо техніку та знання, які вам знадобляться, щоб добре використовувати обладнання.
Також дивіться нашу статтю Що таке стабілізація зображення та коли це потрібно використовувати?
Камера
Швидкі посилання
- Камера
- Повний кадр, APC або мікро-чотири третини?
- Інші функції корпусу камери
- Об'єктив
- Яка фокусна відстань найкраща?
- Масштаб чи прайм?
- Теле-перетворювачі
- Інші функції об'єктива
- Підтримка
- Спалах
- Камера пастки
- Додатковий редуктор
- Знання та техніка
- Експозиція та баланс білого
- Автофокусування
- Склад
- Панорамування
Корпус камери є основою вашого набору для фотографії дикої природи. Перший вибір, з яким ви зіткнетеся, - це питання розміру датчика: повний кадр, датчик обрізання APC та мікро 4/3. Оптимальний вибір буде залежати від вашого бюджету, конкретного типу зйомки дикої природи, який ви хочете робити, і того, як ви будете ділитися своїми зображеннями.
Повний кадр, APC або мікро-чотири третини?
Камера датчика обрізання APC використовуватиме центральну, якіснішу площу об'єктива для отримання зображення, яке дає більший розмір зображення, ніж повнокадровий датчик того ж числа мегапікселів. Коефіцієнт обрізання становить 1, 5х або 1, 6х залежно від марки камери, тому знімок, зроблений 300-мм об'єктивом на одній із цих камер, буде схожий на зроблений із об'єктивом 450 мм або 480 мм на повнокадровій камері. Зауважте, що це також надасть вам таку ж сприйнятливість до тремтіння камери, як і довший об'єктив. Ефект полягає в тому, що ви можете досягати більшої кількості об'єктивів у порівнянні з повнокадровим корпусом камери з аналогічним числом мегапікселів. Камера APC може запропонувати серйозну перевагу у витратах, а технічні недоліки можна компенсувати майстерністю фотографа.
Беззеркальні камери доступні у повнокадрових, APC та мікро-чотирьох третинах (MFT) моделях. Камери MFT мають коефіцієнт обрізання об'єктива в 2 рази, тому скромний об'єкт із розміром 400 мм буде створювати такий же розмір зображення, як і 800-мм об'єктив на корпусі повного кадру. Однак менші пікселі, швидше за все, призведуть до гіршої якості зображення. Ці камери також мають слабку продуктивність автофокусування, а електронний видошукач - це, по суті, крихітна стрічка відео з низькою роздільною здатністю. Ці недоліки роблять дзеркальне відображення поганим вибором для фотографів з птахів у польоті чи інших диких тварин у цей час. Однак для інших видів зйомки дикої природи їх легка вага та компактний розмір можуть дати перевагу на місцях. Камера, яка занадто велика і важка для перевезення та обробки в полі, ніколи не дасть вам кращого зображення, ніж легша камера, якою ви будете фактично користуватися. Результати, ймовірно, будуть хорошими, якщо вам не потрібно робити і продавати великі відбитки. Крім того, можливості камер MFT швидко вдосконалюються, а розрив у роботі зменшується з кожним роком.
Інші функції корпусу камери
Існують важливі функції для будь-якого корпусу фотоапарата, який розглядається для фотографії дикої природи. Перший - це автофокусування. Швидкість та точність автофокусування (AF) мають вирішальне значення для успішного зйомки об'єктів дикої природи, які рухаються швидко та непередбачувано. Перехресні точки автофокусування є більш точними, і принаймні центральна точка АФ повинна бути хрестоподібною для роботи в дикій природі. Кількість точок AF не настільки важлива, як загальна швидкість системи AF. Багатоточковий автофокус добре працює на безладному тлі, такому як небо, але як тільки будь-які інші об’єкти опиняються на місці події, більше AF-точок означає лише більше помилок, які може зробити система AF при замиканні на ціль. Для більшості корпусів камери для функціонування автофокусу потрібна максимальна діафрагма не менше 5, 6. Деякі тіла можуть функціонувати до 8, 0, і такі тіла можуть забезпечити перевагу, якщо використовувати телеконвертер.
Інша функція автофокусування, яку слід шукати, - це певна форма відстеження фокусу. Ця особливість дається різними назвами кожного виробника, але загальний принцип той самий. Об'єкт, що рухається, рухається достатньо протягом частки секунди від моменту, коли фокус заблокований, до виходу затвора, щоб зображення було м'яким. Камера з відстеженням фокуса може відслідковувати рухомий предмет, постійно фокусуючи об'єктив, щоб компенсувати рух. Система розраховує, де суб'єкт буде базуватися на його русі, і фокусується там, створюючи чітке зображення.
Ще одна особливість, яка допомагає в захопленні дії, - це швидкість зриву камери та розмір буфера. Захоплюючи якомога більше кадрів в секунду, ви з більшою ймовірністю отримаєте зображення тілом і очима лише в правильній позі для виграшного зображення. Під час зйомки кадрів це швидко, камера не може зберегти зображення на картці досить швидко. Натомість їх кладуть у буфер, поки дія не сповільниться, і є час записати їх усіх на карту. Однак якщо камера має невеликий розмір буфера, ви не зможете отримати багато кадрів у режимі вибуху, перш ніж вам доведеться зупинитися, щоб зображення було записано на карту. Не забудьте порівняти технічні характеристики швидкості зйомки та буфера для будь-яких тіл камер, які ви розглядаєте для фотографії дикої природи.
Об'єктив
Яка фокусна відстань найкраща?
Основні питання, що стосуються об'єктива - це довжина фокусної відстані та масштабування або фіксована фокусна відстань. У контексті фотографії дикої природи діапазон від 200 до 400 мм має коротку фокусну відстань. Більш короткі фокусні відстані дозволяють вам отримувати знімки, що включають контекст та середовище тварини, і вони надають трохи більше глибини різкості, що може бути корисно, якщо в кадрі є кілька предметів, і ви хочете, щоб на них усі були гострі. Їх головний недолік полягає в тому, що, коли ви хочете, щоб портретне зображення дикої природи, яке заповнюється кадром, коротші об'єктиви просто не становлять оцінку.
Масштаб чи прайм?
У минулому фіксована фокусна відстань, або основний об'єктив, була чітким переможцем у дебатах про "проти" масштабування. Однак зум-лінзи усунули проміжок за останнє десятиліття. Тепер вони пропонують різкість, більш ніж прийнятну, і дають фотографові велику гнучкість для отримання знімків на різних відстанях, коли це неможливо або потрібно занадто багато часу для переміщення. Зум-лінза також економить час і шум часто змінюючи лінзи, що дає більше можливостей для отримання більше знімків.
Хоча лінзи для праймерів все ж пропонують деякі переваги. У них більша максимальна діафрагма, ніж зум при тій же фокусній відстані, що забезпечує більше світла для більшої швидкості затвора і дозволяє працювати в більш темних умовах, перш ніж вдаватися до більш високого ISO. Більша діафрагма також дозволяє краще відокремити об'єкт від фону з невеликою глибиною різкості. У них менше елементів лінз і простіший оптичний дизайн, що означає більш чіткі зображення та менший, світліший об'єктив, який можна обміняти в полі.
Теле-перетворювачі
Оскільки фотографія дикої природи отримує перевагу від фокусної відстані, фотографи часто розглядають можливість використання телеперетворювачів, інакше відомих як теле-розширювачі, дублери або просто подовжувачі. Це, по суті, супутні або додаткові об'єктиви, які встановлюються між корпусом камери та основним об'єктивом. Їх основний ефект полягає у збільшенні фокусної відстані, але є й побічні ефекти, які також слід враховувати. Розширювачі оцінюються тим, наскільки вони змінюють фокусну відстань. Розширювач 1, 4x помножує фокусну відстань на коефіцієнт 1, 4, тому об'єктив 300 мм стає об'єктивом 420 мм. Розширення 2x вдвічі збільшить фокусну відстань, тому об'єктив 300 мм стане об'єктивом 600 мм.
Як зазначалося, є інші фактори, які слід враховувати при вирішенні питання про те, чи використовувати розширювач. З іншого боку, ви отримуєте додатковий обсяг збільшеної фокусної відстані, зберігаючи при цьому коротшу лінзу. Це означає, що за допомогою дублера ви отримуєте 600-мм об'єктив, який може фокусуватися так само, як 300-мм об'єктив. Зазвичай це значна відстань ближче. Коротша лінза плюс подвоєння буде меншою та легшою, ніж відповідна довша лінза, що може бути перевагою під час тривалих походів у поле. Удвоєння представлятиме значну економію витрат на придбання іншого об'єктива. Якщо ви використовуєте хороший профільний об'єктив, зображення, зроблене за допомогою розширювача, покаже більше деталей. Якщо ви не можете змінити свою позицію легко або досить швидко, розширювач надає вам більше варіантів композиції, надаючи додатковий вибір фокусної відстані. Розширювач - єдиний спосіб отримати фокусні відстані понад 800 мм.
Все це звучить чудово, але слід враховувати значні недоліки. Перший - це втрата світла. 1.4x розширювач зменшує світло, що потрапляє на датчик однією зупинкою, а 2x-розширювач зменшує світло на 2 зупинки. Це означає, що об'єктив 300 мм f4 стає об'єктивом 420 мм f5.6 або 600 мм f8. При цих менших діафрагмах потрібні більші витримки затвора та / або більш високі ISO, і автофокусування може бути повільнішим або усунене, оскільки ефективна максимальна діафрагма стала занадто малою для підтримки автофокусування на тілі камери. Найкраща якість зображення доступна лише у про-рівних об'єктивах із відповідними подовжувачами. Не всі лінзи мають відповідні подовжувачі від виробника лінз. З меншими якісними об'єктивами (і субпрофіційні об'єктиви все ще непогані без розширювача), втрата якості зображення вийде за межі проблем, спричинених більш високою ISO та меншою швидкістю затвора. Розширювач по суті збільшує будь-які недоліки лінзи. Нарешті, додавання розширювача до об'єктива на повнокадровій камері зменшить перевагу ISO у повному кадрі.
Враховуючи все це, якщо ви планували придбати повнокадрову камеру та використовувати розширення для покращення досяжності, замість цього ви можете розглянути найвищу мегапіксельну камеру APC та використати гроші, які ви економите на довших або якісних об'єктивах. Ви також можете розглянути обрізання цього повнокадрового зображення, щоб отримати подібне збільшення. Це працюватиме з якісними лінзами та бездоганною технікою зйомки.
Інші функції об'єктива
У об'єктиві для дикої природи за межами фокусної відстані є кілька особливостей. Одне з них - максимальна діафрагма. Більшість корпусів фотоапаратів не фокусуватимуться з діафрагмою менше 5, 6, тому будьте впевнені, що об'єктив пропонує принаймні 5, 6 максимальної діафрагми при найдовшій фокусній відстані. Ще одна зручна функція - обмежувач діапазону фокусування. Ця функція заважає об'єктиву не відводити фокус у всьому його діапазоні фокусування, замість цього обмежуючи його вказаним діапазоном, як правило, у віддаленому кінці. Це дозволяє швидше отримати фокус на об'єкті і не дозволяє об'єктиву помилково зосередитись на інших об'єктах, що знаходяться набагато ближче, ніж на об'єкті. Пов'язана особливість - це можливість ручного фокусування об'єктива в той час, коли він встановлений в режимі автофокусування. Це також зменшує надмірне полювання на фокус, не потребуючи щоразу досягати перемикача AF-MF. Нарешті, якщо у вашій системі камери стабілізація зображення в об'єктивах, на відміну від корпусу, переконайтеся, що об'єктив, який ви розглядаєте, має цю особливість.
Підтримка
Голівка каркаса - це спеціальна штатива, яка підтримує велику лінзу в ідеальному балансі, дозволяючи лінзі вільно обертатися. Оскільки вага об’єктива врівноважена, об’єктив залишається в положенні, коли фотограф відпускає його. Голова гімнастики, з практикою, забезпечить майже таку ж свободу руху для панорамування, як і рукоятка. Однак це дорогий варіант, і його найкраще використовувати з великими важкими лінзами (600 мм і більше), коли є додатковий час для вирівнювання і врівноваження бурової установки, і коли ви будете знаходитися на одному місці протягом тривалого періоду з великою кількістю панірування. Багато фотографів, що літають птахами, використовують головоломки.
Для менших, більш легких об'єктивів хороша опція може бути чудовою кульковою голівкою або нахилом голови, тому що, швидше за все, у вас все-таки є і використовуєте її для інших видів фотозйомки. Елементи управління на голові повинні забезпечувати легке послаблення напруги, щоб плавно переміщуватися з предметом, але все-таки запобігати перепливу комбінації об'єктивів камери. Кульові голівки можна налаштувати дуже швидко та легко переміщувати, а також пропонувати перевагу фотографам, які багато рухаються, отримуючи знімки дикої природи.
Міцний бамбук перетворює будь-яку відносно рівну поверхню, наприклад, пень або відслонення скелі в безпечну платформу для камери та об'єктива. Мішок можна також наповнити більш легким матеріалом, таким як рис або шкаралупа гречки. Він відповідає поверхні та камері чи об'єктиву, забезпечуючи стійку підтримку під кутами чи положеннями, які можуть бути важко збігатися зі штативом.
Фотографи дикої природи часто виявляють, що вони можуть наближатися до тварин, не лякаючись їх, залишаючись у своєму транспортному засобі. На більшості африканських сафарі для фотографій фотограф зобов'язаний перебувати в транспортному засобі сафарі згідно з місцевими правилами. У цих випадках кронштейн, що прилягає до борту автомобіля, надає підтримку для камери та стійкіших пострілів. Цією ж метою буде слугувати і великий розмір сумки, проте можливість кріплення камери до кронштейна транспортного засобу додає додаткової зручності та гнучкості, дозволяючи відпустити камеру та залишити її на місці.
Для маленьких тварин важливим є спуск на їх рівень, щоб отримати переконливий погляд "на очі". Багато фотографів з дикої природи використовують модифікований фрісбі або стару сковороду та м'яч як універсальну опору на землі. Перевернуті краї забезпечують певний захист від елементів, і його можна легко переміщувати по землі, коли ви підходите до тварини і знаходите оптимальне положення камери.
Спалах
Flash надає кілька потенційних переваг у фотографії дикої природи. Багато фотографій дикої природи трапляється в темному світанку або в сутінках, або в тінистих лісах. У поєднанні з доступним освітленням спалах наповнення забезпечить кращу швидкість затвора та вибір ISO, полегшуючи отримання чітких зображень з невеликим рівнем шуму. Додатковий світло також виводить кольори набагато більше, а оскільки спалахи врівноважені для денного світла, від доданого світла не буде відтікання кольорів. Нарешті, спалах може покращити деталі, підвищивши мікроконтраст. Це відбувається тому, що спалах засвітить якусь деталь, яка відображається безпосередньо до камери, тоді як деяка деталь знаходиться під кутом до камери, і вона буде відбита подалі і не з’явиться.
Пара аксесуарів допоможе спалаху. Один - це кронштейн для переміщення спалаху далі від кришталика, зменшення ефекту червоних очей та аналогічна проблема з дикою природою, яка називається «сталевим оком». Сталеве око виникає, коли світло відбивається від світловідбиваючого шару всередині ока тварини, надаючи око білуватим сяйвом. Червоні очі - це коли світло відскакує від судин у сітківці тварини. Обидві проблеми спричинені тим, що вбудований спалах на камері або на взутті занадто близько до об'єктива. Світло здатне залишати спалах і відскакувати прямо назад до об'єктива. Коли спалах встановлений вище на камері або поза осі до об'єктива, такі відбиття є менш імовірними.
Іншим аксесуаром для спалаху, який дуже допомагає у фотографії дикої природи, є розширювач френелі. Лінза френеля - це плоска лінза з пластикового листа, яка фокусує світло від спалаху у вузький промінь, висвітлюючи об'єкти, що виходять за межі діапазону неміцних спалахів. Для більш близьких предметів більш висока інтенсивність світла означає, що ви можете використовувати меншу потужність спалаху та заощадити на витраті акумулятора. Подовжувачі френеля можна придбати на комерційній основі або зробити їх домашнім виготовленням із легко доступних деталей.
Камера пастки
Пастки для камер - це нещодавня розробка в галузі фотографії дикої природи. Пастка для камери - це налаштування, коли камера залишається біля місця, де, швидше за все, є дика природа, і автоматично робить опромінення, коли тварина спрацьовує датчик. Фотографа немає під час експозиції. Це відкриває нову сферу фотографії дикої природи, оскільки камера зараз знаходиться дуже близько до тварини, і якщо до налаштування буде додано спалах, для отримання знімків нічної природи можна використовувати пастку для камери.
Оскільки камера близька до об'єкта, ширококутні об'єктиви - це вибір для використання камери для зйомки дикої природи. Це створює іншу перспективу, часто включаючи набагато більше оточення тварини, завдяки більш широкому виду кришталика та більшої глибини різкості, властивої ширококутним лінзам. Хороша новина тут полягає в тому, що легше отримувати чіткі зображення, не потребуючи верхніх лінз, економлячи трохи на бюджеті.
Що ви заощадите на лінзах, вам потрібно буде витратити на інше обладнання, наприклад датчики. Датчики працюють на інфрачервоних променях і є два типи. Перший - активний інфрачервоний (AIR). AIR-датчики посилають інфрачервоний промінь між двома блоками і відключають затвор, коли промінь пробивається. Ця технологія забезпечує більш високий контроль над тим, де спрацьовує затвор, що забезпечує більш досконалі композиції. Ви платите ціну за цей елемент управління тим, що налаштування складніше.
Інші сенсорні технології, пасивний інфрачервоний (PIR), простіший у налаштуванні та, як правило, дешевший для захисту та безпеки. PIR-датчики виявляють зміни тепла в широкій області. Тварина знаходиться не в певному місці, а просто в загальній зоні. Технологія PIR - хороший спосіб розпочати роботу з пастками для камер.
Для успішної пастки камери також потрібна флеш-обладнання. Для спалаху потрібно добре функціонувати в режимі очікування, щоб уникнути зливу батарей або зовнішніх батарей. Для кріплення та закріплення датчиків та спалахів вам знадобиться асортимент передач, таких як хомути, ремені та кожухи.
Додатковий редуктор
Фотографія дикої природи часто означає провести тривалий час на вулиці подалі від автомобілів та будівель. Для полегшення цієї подорожі вам знадобиться спорядження, наприклад портативні жалюзі, комплекти обладнання та одяг, щоб протистояти стихії та забезпечити комфорт під час фотосесій з дикими тваринами. Смартфон або планшет, завантажений програмами, які допомагають відстежувати погоду та сонце, і GPS-блок також є важливими для успішного сеансу.
Знання та техніка
Права передача - лише частина рівняння. Вам також потрібні знання та техніка використання шестерні та вибору місць, щоб збільшити шанси на отримання якісних зображень, не витрачаючи занадто багато часу на очікування. Вашими основними прийомами будуть терпіння, наполегливість, довгі години та практика. Часто повертайтеся до хороших місць, щоб покращити свої знання про більш детальну інформацію про поведінку дикої природи в цих районах за будь-яких погодних умов.
Більшість фотографій дикої природи відбувається з раннього ранку або пізнього полудня / раннього вечора з кількох вагомих причин. По-перше, це зазвичай, коли тварини найбільш активні. По-друге, це години «золотого світла» або «магічного світла». Низький кут сонця забезпечує прекрасну теплу температуру кольору, рівномірне освітлення, м’якіші тіні, підсвічування птахів у польоті та потенціал для вражаючого фону. Щоб скористатися цими умовами, вам потрібно буде бути рано і пізно, часто, коли більшість людей воліє спати або вечеряти.
Після того, як ви витратили години та зусилля на те, щоб перейти в потрібне місце, з’являється тема, і раптом кожна хвилина рахується. Репатів немає. Ось тут і починає грати практика. Усі аспекти фокусування, опромінення та композиції повинні виконуватись рефлекторно в даний момент. Чим краще ви знаєте свою передачу та деталі налаштування експозиції, тим більше ви успішно перетворите ці раптові можливості у фотографії найвищої якості.
Запорукою побудови цих різких рефлексів є місцева практика. Можливо, ви не хочете, щоб портфоліо було повно голубів, білок або інших звичайних міських тварин, але ви хочете вміння та рефлекси, коли ви їдете в ту дорогу поїздку, і пара глянсових ібісів летить низько через озеро або гірську вівцю знаходиться навколо наступного вигину в слід. Ми розглянемо деякі конкретні навички на практиці. Для отримання найкращих результатів практикуйте, поки не зможете змінити ключові налаштування камери, не відстежуючи дії.
Експозиція та баланс білого
Перший рефлекс, який потрібно вивчити, - це встановлення експозиції. Автоматична експозиція не завжди працюватиме добре. Наприклад, якщо ви фотографуєте рухливу тварину, експозиція автоматично змінюватиметься, коли тварина рухатиметься перед різними фонами, але насправді фактична експозиція тварини залишатиметься такою ж, доки світло буде однаковим. У більшості випадків вам потрібно встановити ручний набір експозиції, який належним чином оголює тварину і нехай фон потрапляє туди, куди він буде. Виміряйте небо, траву чи іншу стійку поверхню та налаштуйте для дуже яскравих або темних предметів. Дізнайтеся про налаштування, які працюють для вас, щоб надати вам потрібний вигляд у різних умовах освітлення та навчіться швидко їх змінювати, не дивлячись на циферблати чи екран.
Яка мінімальна швидкість затвора вам знадобиться для кожної комбінації камери / об'єктива / фокусної відстані? Наскільки стабілізація зображення сприяє результату? Який максимальний ISO, який дасть прийнятні результати в різних умовах освітлення? Дізнайтеся відповіді на ці питання під час практичних занять. Після того, як ви перебуваєте в полі і вам пропонують головну тему, на екрані камери не з’являється час, щоб зрозуміти ці речі.
Автофокусування
Важливо знати, як працює функція відстеження фокусу, і швидко вмикати його за потреби. Зараз у багатьох камерах є можливість автоматичного фокусування "назад", коли автофокусування активується кнопкою на задній панелі камери, а не кнопкою спуску. Дізнайтеся, як це працює на вашій камері. Зазвичай для нерухомих предметів одне натискання кнопки "назад" набере фокус, і подальше використання кнопки спуску не змінить її. Якщо об'єкт рухається, утримуйте кнопку назад, щоб продовжувати відстежувати фокус під час зйомки затвора.
У фотографії дикої природи фокус уваги має вирішальне значення для успіху фотографії. Заблокуйте одну точку на оці, коли це можливо, або ж використовуйте центральну точку та повторно обраміть кадр. Чи можливо на вашій камері швидко перемістити одну точку фокусування? Або вам потрібно практикувати, використовуючи центральну точку? Важливо мати хорошу техніку для періодів, коли стеження за фокусом може бути неефективним.
Склад
У фотографії дикої природи дія швидко змінюється, і немає часу на детальну настройку композиції. Найчастіше найкраще стріляти трохи шириною і вносити точні корективи в післяобробку. Пізніше ви можете тонко відрегулювати краї, але є лише один шанс зафіксувати момент. Однак є деякі аспекти композиції, які вам слід зробити другого характеру та налаштувати перед тим, як випустити стулку. Первинний - фон. Використовуйте практичні заняття, щоб розвинути чітке усвідомлення передумов, що стоять перед вашими предметами. Помітьте ефекти переміщення всього в декількох кроках в будь-яку сторону. Зрозумійте взаємозв'язок фокусної відстані та предмета та відстані на фоні зміни глибини різкості та виходу із фонового фокусу. Ви можете отримати м'які фони, виконавши будь-яку комбінацію з наступного:
- Мінімізуйте відстань до об'єкта (зберігаючи безпечну відстань)
- Максимально збільшуйте відстань від об'єкта до фону.
- Використовуйте більшу фокусну відстань
- Використовуйте ширший отвір
Ви також можете попрацювати над інтерналізацією деяких аспектів обрамлення. Більшість фотографій дикої природи отримають користь від простору перед твариною, щоб він міг переселитися. Задній кінець предмета поставте ближче до краю рамки, ніж голова. По можливості, краще спостерігати предмет на предмет, що означає опускання дрібніших тварин. Це має додаткову перевагу від зміни кута до фону, як правило, робить фон далі і робить його більш м'яким. Ознайомтеся та негайно розпізнайте кути голови та положення крил, які швидше підвищують якість фотографії. Якщо суб'єкт дозволяє розширити сеанс, змініть композицію, щоб вона включала портрети крупним планом, а також більш широкі екологічні знімки.
Панорамування
Знайте свій предмет та навколишнє середовище
Цей аспект фотографії дикої природи може зайняти більшу частину вашого планування, але цей розділ буде коротким, оскільки ми не можемо детально розібратися з усіма можливими сюжетами. Є важливі деталі, які ви повинні знати про конкретних тварин, яких ви сподіваєтесь сфотографувати. Кожен вид має відстань польоту. Якщо ви наблизитесь до тварини, ніж ця відстань, вона піде. Відстань польоту може бути меншою у таких місцях, як національні парки та інші місця, де тварини дізналися, що людина не становить небезпеки для полювання. Кожен вид буде демонструвати поведінку, що вказує на те, що вони піддаються стресу перед досягненням відстані польоту. Для вашої безпеки та добробуту тварин важливо, щоб ви розуміли ці знаки і відступали, коли їх бачите та чуєте.
Вам також потрібно зрозуміти, в якому середовищі знаходиться тварина. Де найкращі фони в цій місцевості та в якому напрямку буде найкраще світло? Такі програми, як ефемер фотографа, допоможуть у плануванні найкращого світла в будь-якому місці. Вам також знадобляться хороші джерела інформації, пов'язаної з погодою, як для збереження безпеки, так і для планування драматичних кадрів перед грозою або після неї. Птахи злітають і приземляються на вітер, тому плануйте опинитися в потрібному місці, щоб отримати потрібні кути польоту. Вітер також буде переносити ваш запах до ссавців, ускладнюючи наближення до них. (Більшість птахів мають поганий нюх, тому зазвичай це не проблема з наближенням птахів.) Звіти про напрямок вітру допоможуть вам налаштувати свої плани в останню хвилину для досягнення найкращих результатів.
Якщо ви тільки починаєте з фотографії, представлена тут інформація може здатися непосильною кількістю знань та деталей, але не дозволяйте цьому зупинити вас. Більшість цих знань допоможуть в інших сферах фотографії, і з практикою ви виявите, що багато чого насправді стає другою природою, що дозволяє вам насолоджуватися часом на свіжому повітрі. Щасливих стежок та щасливих зйомок!
